在之前的普洱江湖中，对于易武味道始终都是以一个“香扬水柔”来进行诠释，所以也才出现“班章王，易武后”这样的说法——相对于班章的霸道，易武的香扬水柔看起来当然处于后的位置。

我必须声明的是，接下来关于老班章茶的说法，并不是我作为一个茶叶经营者的判断，更不是为了岁月知味作为易武的主导品牌，在市场上与其他产区区别苗头，而仅仅只是我作为一个普洱茶的爱好者，在喝了接近二十年的普洱茶之后，通过经验获得的一些自我感受。

倘若有不同意见的茶友，欢迎良性讨论，这也算我在这里抛砖引玉，达到目的了。

说到老班章的霸气，这是事实存在的，尤其是在新茶的状态下，老班章入口滋味浓强，汤质稠厚、苦涩感虽强，但又很协调，芳香感浓烈，一下子就能抓到人的味蕾。而相比较而言，易武茶则更加内敛、香气馥郁、优雅和耐人寻味。易武茶是需要人去寻味的。易武茶最大的优势在于，需要时间来沉淀，并且滋味越陈越醇厚，香气越陈越丰富。

所以，说到易武茶是“香扬水柔”也是没有错的。而这样的口感体验，在新茶的状态下，老班章滋味口感来得更加直接，易武茶内敛细腻，则需要更多时间来体会它的魅力。

这就相当于我们平时看的武侠小说中的外家拳法和内家拳法的区别，一个刚猛，一个绵柔。

但通过读书，我们应该明白“刚不可守，柔不可久”的道理——众所周知，普洱生茶是后发酵茶，陈化价值与其后期的转化表现有重要关系。而在我的认知里，老班章的陈化状态并不如其新茶状态下具备这么强的饱满度，甚至是随着时间的推移，还会有衰减；比较起来，易武茶在后发酵的过程中会显得突出一些，转化后的易武茶非但维持了之前香扬水柔的特征，更具备了良好的醇厚口感和丰富的香气。

良好的醇厚和香甜，才是普洱茶爱好者不断追求的味道。

很明显，我刚刚描述的状态是在同样的仓储条件和仓储时间的前提下，离开了相同仓储条件和时间谈普洱生茶的味道，那就是耍流氓。

岁月知味东莞自然仓。

当然，这些都只是源于我自己的仓储条件和藏品，也有从身边朋友那里获得的结论，并不见得具备普遍性。

也正是所谓的一家之言。

当然，易武茶其实是不应该和老班章进行对比的，客观地说，易武茶是一个小产区、一个镇，而老班章则是微产区、一个村，如果要进行对比的话，那易武的麻黑或者落水洞才是真正老班章的对比区域。正是因为易武还未处于完全复兴阶段，其微产区知名度并未被完全展示在众人面前，所以才有了这样的对比。

麻黑村。

易武对应的应该是布朗山。

再说说易武茶的转化，事实上，它的预后状况已经获得了时间的检验。道光二十五年到民国时期的近百年时间，是易武茶业最兴旺的时期，知名的老字号茶庄达30余家。而现在在各大拍卖行重点拍卖中挑大梁的普洱老茶，都是易武老茶庄的产品：宋聘号、福元昌号、同庆号、同昌号、同兴号、车顺号……而一个个高得令人咋舌的拍卖价格，则从侧面反映了易武茶预后优秀程度。

岁月知味易武古韵系列产品。

说了这么多，那么易武茶存放之后、经过转化的味道到底是怎么样呢？在这里，我还是想用岁月知味在2006年在进入易武的头一年，做的那款“易武古韵”来进行描述。这款茶在2017年的时候，给到全国接近十个城市的茶友搞茶会的时候，就被茶友评为“惊艳”。

茶友们描述这款茶滋味和香气都具备厚重饱满、陈香初显的特征，还有木香、果香、甜香，甚至还有菌香、奶香等。香气持久，挂于杯中，也融于茶汤中。茶汤厚、粘稠，入口顺滑、柔和；微苦化得快，回甘生津持久；有冰糖甜，香与韵在口腔存留度高。绝大部分茶友认为2006年的易武古韵已经具有老茶的口感特点了，同时又保留了易武茶的风格。

当然，仅仅只拿一个产品来进行描述是不具备普遍性的，但这与之前的老茶庄古董茶一相对照，再想想上个世纪九十年代中期、在普洱江湖中极具传播性的诸如“臻味号”等产品，结论就可以很清晰地做出来了。

回到这篇文字最前面的那个问题，如果“香扬水柔”不足以解释易武味，那用什么可以解释易武味？

在我看来，易武味绝非几个词能说清楚的，其一是因为整个易武的七村八寨，其实各个区域的口感并不一致，有些是花香为主体，有些是蜜香为主体，有些又是以气韵取胜，还有整体平衡程度很高的小区域，在接下来的几篇讲易武的文章中，我将会详细讲述对于易武大产区概念下的微产区口感区别，在这里就不多做赘述。说这些的目的，也只是想说前面的那句话——绝非几个词就能完整地形容清楚易武的味道。

而从另一方面来说，因为易武茶预后的厚重饱满，变化多端的香气，所以仅仅用“香扬水柔”来描述它也是不公平的，如果说老班章的新茶是霸气外露的话，那么易武的新茶则是丝绒里的铁拳，温文尔雅却又不失力度，加上良好的后期转化空间和厚重饱满的程度，我想我找到了一个词来形容易武茶。

那就是“王道”。（备注：本文转摘于《茶语网》）

作者：郑少烘，图文转自：岁月知味。本图文由“岁月知味”授权转载，观点仅代表作者个人。

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