人工发酵普洱茶本属偶然，是因为在香港等地保存不当，导致发酵，有人偶然尝试，觉得发酵过的茶口感另有滋味，后逐渐推广，无心插柳的产物，20世纪50～70年代香港人工发酵加工云南普洱散茶有如下数家：联兴隆，南记，生记，林记，宝泰，同安及长洲福华等。

大话熟茶，人工发酵普洱茶的前世今生

50年代，内地同香港几乎没有沟通，但香港人工发酵普洱茶的消息还是传进来。广东各地茶商开始自己湿水发酵。根据云南茶叶进出口公司志记载：1973年，云南茶叶进出口公司获得自营进出口权后，公司业务员黄又新去参加广交会，发现普洱茶在广东、香港销售得不错，特别是广东发酵后的熟茶很有市场，黄又新就带了些茶样回来，向公司做了汇报，引起了公司的重视。在和广东茶叶公司沟通后，省茶叶公司决定派出考察小组对广东的普洱茶生产工艺进行初步了解，小组名单有当时昆明茶厂副厂长安增荣、审检室负责人吴启英、工人李桂英及勐海、下关两茶厂各二人（含邹炳良）。

同时，广州茶厂学习小组返昆后，省茶叶公司组建了两级审检生产营销骨干组成的技术攻关组，一次次在冷水发酵和温水发酵之间做试验，根据昆明的气候生态环境，把广州的温水渥堆工艺调整为冷水发酵。工艺调整后昆明茶厂的渥堆终于获得了成功，当年，销港普洱茶达到10.2吨（含陈佩仁试制的1吨多），随后，勐海、下关茶厂相继进入普洱茶发酵生产。这段历史，在原来昆明茶厂副厂长、省茶叶进出口公司办公室主任杨惟仁先生的回忆文章《云南普洱茶陈化工艺发端追记》里也有记载。

以后的日子里，普洱熟茶的发酵工艺逐渐完善定型，昆明茶厂当年销售普洱熟茶达10.2吨，随后勐海下关两茶厂相继投入普洱熟茶的生产，规模逐渐扩大。德宏保山思茅的茶厂也希望加入普洱熟茶生产，省茶叶公司多次派吴启英到这些茶厂传播技术，介绍经验。

真实的情况就是如此，为何要虚加那么多神话？事物发展的过程，本来就是大多数人逐步学习和理解的过程，凡是智力正常的人，经过多次实践，也都是可以掌握基本方法的。只是由于各地原料以及环境的不同，导致了不同风格的普洱熟茶的存在。百花齐放，都有其特点。这也是普洱茶的魅力所在。每个人都可以喜欢不同茶区的原料发酵的茶，也可以喜欢在不同地区发酵的茶。只要你喜欢，没有什么不可以！

大话熟茶，普洱熟茶的原料

商品熟茶的品质，取决于拼配方案，拼配的来源是发酵完成后的各个不同的堆子，一个堆子的质量取决于晒青毛茶晒青原料品质和发酵过程，晒青毛茶的品质是内因。发酵过程中，三分靠人，七分靠天。打个比方，正如做菜，菜的原料不好，你请御厨估计也做不出好菜；反过来，鱼翅熊掌，如果你火候不好或者放多了调料，结果也不会好吃。那么，普洱熟茶用的原料究竟是怎样的呢？

第一要点：目前主流的熟茶用料是台地茶，这个道理是相当明显的，正常发酵的堆子一般都在10吨到60吨一个堆子。光从数量和成本来说，用大树茶发酵就是一般小厂或者个人难于承受的。何况，发酵的风险极高，而大树发酵的优势也并未见得突出。

第二个要点：是主要用夏茶发酵，用夏茶发酵，这个是大厂做熟茶的基本理论。在2000年之前，很少听说过用春茶或者秋茶发酵，因为普洱茶本身售价极低，春茶用来做生茶尚且卖的价格不高，熟茶卖的价格通常又低于生茶，迫于成本压力，显然只能用夏茶。

大话熟茶，普洱熟茶的发酵过程

不得不再复习下商品熟茶的基本工艺过程。晒青毛茶——渥堆发酵——毛堆分级——拼配（匀堆）——蒸压成形——干燥（烘干）大致说来，我可以给出自己所认为的好的商品熟茶的公式：好的商品熟茶=良好发酵后按一定配方经过匀堆拼配饼蒸压成形干燥后的熟茶。其关键内涵——选用良好的发酵毛堆。

因此，在这个阶段，前期发酵不好的堆子的茶就不选用，这个是控制产品质量的关键。假如你发了100个堆子，只有30个堆子发得比较好，那咱就用这30个堆子的来做好茶，剩下70个堆子的茶，根据具体情况或者放起来自然存放，或者依据其特点，发酵不足的做成所谓轻发酵的茶，发酵过度的，做成所谓浓熟发酵的茶，烧心的，就扔掉。所以说这个是控制产品质量的关键。

大厂因为发酵的基数大，因此可供选择的余地就大得多。不否认大厂的品质比较稳定，但这个不是建立在所谓的神秘发酵基础上，而是建立在事后的筛选处理上。大厂在发酵上的所谓优势，很大程度是建立在长期发酵形成的独特发酵环境（比如微生物）以及消费者习惯于其口感。

基于庞大的样本，大厂可以把发酵好的毛堆，按本厂的质量标准和配方进行分解处理，这个就是大厂为什么会有如此多的品种和系列。每个品种口感不同。在发酵的过程中，科学的成分相对较少，而在发酵后的筛选中，你确实可以根据你的配方和传统口感来选择茶，这就是科学性。

大话熟茶，商业概念引发的

如果说以前的发酵工艺，那么实际现在已经不是这样了，很多茶友会觉得不真实；如果说现在的发酵工艺，资深的茶友又会提出疑问，说之前很多年喝的不是这样的工艺。因为必然会引起争议，而且争议来自目前主流的商业宣传。

首先说熟茶的发酵，目的是通过人工干预正常的自然陈化发酵过程，加速发酵，得到适合现喝的普洱茶。所以以前的普洱茶大都写明适度发酵。注意：是适度发酵。这个是传统中国式的描述方式，什么是适度？又会引发歧义。

我个人的看法，所谓适度，就是达到了发酵出来，3～6月时间即可饮用的程度，而且口感不错。有适度发酵，就有不是适度发酵，即发酵不足或者发酵过度。这些本来是工艺上的缺陷，最后经过商业包装，美其名曰：轻发酵，重发酵（或者浓熟发酵）。然后成了产品的卖点。

发酵技术的最高境界就是适度发酵，发酵师最大的梦想，就是每次都发到适度发酵。适度发酵，才是普洱做熟茶的初衷。商业就这样改变了发酵师的追求，本来发酵适度是合格发酵师的标准，现在发酵不足居然也合格了，发酵过度也合格了，标准放宽了，所以就变成了人人可发酵。发酵师举目皆是。

正是由于这些原来不合格产品现在合法化，而且所谓轻发酵茶通过炒作，还受到市场欢迎，终于导致了渥堆发酵的颠覆性变化。整个熟茶渥堆工艺发生了极大的改变，从而对普洱茶品质发生了极大影响。

如果坚持适度发酵，这是一条传统的发酵工艺路子，成本高风险高门槛高，麻烦；如果发酵分为轻发酵、适度发酵、重发酵（浓熟发酵），就用相应的工艺，成本低风险低门槛低，容易。经济利益的驱使，当然使得后者得到了大量推广，引起不明真相群众围观。

作者：大滇飞扬，图文来源：普洱杂志，经授权爱普茶网发布，观点仅代表作者个人。