如果连一杯茶都喝不好，想必面对倾国倾城的佳人亦欣赏不好，反之亦然。于苏公而言，佳茗、佳人、美食、美酒，无处不是道场，时刻都在修行。

古之雅士造园，或相傍山斋，或结庐人境，而动静得益，浓淡自若。然以今追古，惶不可及，但于人、器、空间的尺度，却是应承天然，若合符节。

熟茶自生产出来，从主要为外销茶到国人皆知的生活茶，从时间上看，经历了三个阶段：发端期（1975~1985年），成长期（1986~2002年），成熟期（2003年至今）。

大概，万千游客，万千重身份，去“一杯活法”所获，也是万千观感。观所谓“咫尺西天”，或是景由杯底生，或是眼底触，或因情而感。

我多年来出入这个村镇，留下过关于它的许多本釆访笔记，只在寥寥几位老者三十年前的叙说中能寻到他们专门提过的“阳温暾”这个名字。

喧闹是茶，那寂静呢？那年盛夏来到南昆山，晚饭吃完走地鸡、山坑螺和山坑鱼后，在溪边别墅阳台上泡铁观音。深山老林中，整夜大雨落在石头和树叶上，雨落山更幽，听雨好入眠。

行走于诺邓，有一种真实的从容，一种脱离了世俗的时间美，在大树下静静坐着，画面仿佛回到马帮走过的年代，若不是褪去了当年的繁华，还以为时间倒退了。

品牌是有公信力的，品牌背后的山头茶，将会更具有生命力。俸字号做了10多年的冰岛，陈升号做了10多年的老班章，现在都得到了消费者的认可。

三天的全部时间，收获的不仅仅是以己之力，全茶之味的技能，还有温柔的力量，专注的力量，学习的力量，勇气的力量，以及可爱的人们。喜欢在这里的清晰、笃定、明确的感觉。

通过三天的学习使我对茶文化、茶专业、茶艺有了新的认识和思考，主要有以下四个方面：

丹目前担当总部在泰国清迈的双月刊《STiR茶和咖啡》行业杂志执行编辑以及总部在加拿大温尼伯的三期刊《Tea Journey茶之旅》杂志主编，以及总部在纽约的世界茶新闻网World Tea News主编，每周滚

每到春茶季，都要去澜沧江两岸的茶山溜达一番。诱惑着我的，不只是茶山曼妙的美景，还有带着山野气息的种种美味。他们与葳蕤挺立的古茶树一样，都是大自然回馈给我们的饕餮级礼物。

以“知行结合”为理念的马哲峰老师行走茶山数十年，人称“穿山甲”的陈晓雷，二人的碰撞产生了全新的裂变，让这本《普洱六山记》，不同于一般的茶山游记，它不仅有丰富的历史文化知识

约是在2年多前，在五道营胡同的一家小馆，第一次认识叶老师，第一次参加茶会，还很幸运的，被叶老师叫到茶桌上泡茶，当时大家全都盯着，而我是第一次很正式的泡茶，印象很深刻，虽有

2021年地产相关的行业从新闻报道上看起来是难的，他想转行跨行来做茶叶店。我是能够理解的，但目前开普洱茶门店，没有库存直接上来做的话，是不好启动的。而且聊天的时候，从他的想法

整个茶舍，小昭惟求“安静”二字，无论是铁壶瓷瓶、古琴茶台，还是铺排笔墨的木案，或陈列烛灯的长几，小昭都力求简洁清淡，不求取悦他人的媚俗，也不要故弄玄虚的花腔。只愿一器一物

一筒姑娘茶，胜过千言万语。一口姑娘茶，让你回味千年万里。一赠姑娘茶，有如山盟海誓、仿佛无字锦书，让来自壮乡的爱情，风里雨里，永远都会陪伴着你……

前几篇文章我谈到普洱茶经营模式的人货场分离模式背后的逻辑是资源的整合利用和爆发。

槟榔屿，因盛产槟榔而得名。这个马来半岛西北侧的小岛，是一个最具怀旧气息的城市，一边是繁华的都市，一边是历史古迹。

人近不惑之年，正是担当的年华，要忙工作，要顾着妻儿老小，忙里忙外的。然而，忙里偷闲时，喜欢静下来品茶，于是爱上了茶，更爱上了普洱。

我们每个爱普洱茶之人，皆要经历漫长的习茶之路。更多时候，是在黑夜里独行，漫无边际的乱撞。直到有一日，忽然亮起了一盏明灯，心中一震：哦，原来普洱是这般模样。

曾经遍布昆明东南西北的雄达茶城、金利茶市、康乐茶城、西苑茶城、塘子巷茶城、大观茶城、大商汇茶城、前卫茶城、菊花园茶叶市场、邦盛茶叶城等大大小小十多家茶城

“普洱茶越陈越香”与“不是所有普洱茶都能越陈越香”这两件事其实是不矛盾的，因为普洱茶的越陈越香是有前提的，最重要的就是：优质的原料+正确的工艺+科学的仓储，三者缺一不可，否

普洱茶之所以“要摆”“要放”，其目的就是在长期存放过程中让其内含物质发生转变后，成为色、香、味、韵均得到良好的改善的陈年普洱茶，后者最直观的表现便是新茶（生普）阶段的苦涩

终于发现低价的普洱茶那么多人买的的原因。在以往我一直以为很多人买低价的普洱茶就因为是价格低，不完全是这个因素。