重林（茶业复兴周总）在朋友圈发了一个话题，按道理，现在年份有二十年的普洱茶多了去，为什么没有出现规模老茶品饮热潮？

看完觉得深以为然，立马转发了朋友圈。

现代普洱茶再兴起的标志事件应该是1993年4月，首届中国普洱茶叶节暨中国普洱茶国际学术研讨会在思茅召开，两岸三地以及国内外9个国家和地区的181位专家学者共聚一堂，为普洱茶的再兴盛谱写了崭新的篇章。

三十年以来，普洱茶的价值观以及话语权一直在港澳台大湾区或者东南亚的范围里被引领，被定义。

可以统计这些年以来拍卖会上出现的普洱茶，特别是中老期的普洱茶，不外乎以几款屈指可数的号级茶以及“88青”为代表的七子饼茶支撑了普洱茶中老期茶的不断发展。

但是，最关键的但是来了。

中老期茶的话语权以及货品权对于后面进入普洱茶行业的后来者是极其不友好的。价值观的定义被各种又做裁判又做选手的书籍所限制，拥有库存和出书的相互依存，构成了一个利益闭环，旁观者想要加入，那得加价或者纳投名状。

如何破局呢？

2008年以来，随着古树纯料的兴起，这个绝妙的词语重新定义了普洱茶的话语权，普洱茶不再是大厂大资金的专属，小的个体小的品牌也能独辟蹊径，凭借辛勤劳作推出更细分的产区更细化的茶园，更具竞争力的茶品。

2018年以来，随着古树纯料概念定义的泛化，空心化，以及大厂的跟进，古树纯料的优势不复存在，再加上茶园种植面积的极速扩大带来的供求关系失衡，以及后疫情时代经济下滑的重重一击，古树纯料的红利成为历史。

有一句话说得好，所有的问题在时间面前都不是问题，那么，反过来说，所有问题我们可以在时间里寻求答案。

随着时间悄然流逝，那些被垄断被控制的中老期茶不断被消耗了，甚至“爸爸亲”的爸爸也没有这款茶了，而且，2003年的茶也变成了二十年的老茶，以前散落在各个角落的新中期老茶，又出现了一个好词语，碎片化的新中期茶来了。

中期茶有两大类别，

一个类别是大厂货或者包括二三线品牌的茶品，流通数量和单价都处于一个高位，不适宜小个体的操作发挥。

另外一个类别类似于有年份的小众山头茶，当山头茶新茶的红利过去了，那么有一定年份的山头纯料茶的价值刚好可以被开发。

回到标题，身在普洱茶源头第一县勐海的我，为什么转型卖中期茶了？

对的，在确定的价值观里寻找需求，试错成本最低，在新茶品质口感日渐趋同的当下，有一定陈期，一定库存，一定价格优势的二十年左右的类山头中期茶正是不二之选。

特意翻看了一下朋友圈，从2018年以来，自己发新茶的频率逐渐降低，中期茶的比例不断增加，伴随着疫情的结束，自己新茶陈茶的售卖比例已经从8：2变成了2：8，没有想到，自己不经意间完成了疫情时代的转身，虽然转身不够华丽，但是至少平稳优雅。

重林说的好，个人藏家胆子大一些，把自己手中的那些20来年的茶充分喝起来，积极推广，饮茶自信才有市场自信，市场自信了才有利润自信。

二十来年的老茶，类山头的小众茶，我们和他们站在同一起跑线。

作者：山朝永，图文来源：茶业复兴，经授权爱普茶网转载，观点仅代表作者个人。