十多年来，普洱茶在大陆兴起，“香港仓”被一些人认为是“湿仓”，种种可疑的传言不胫而走。

我们始终要明白一件事情：我们对香港仓是怎样一种工艺其实一无所知。1997年，香港的存茶（据说）被台湾人大量买走后，习惯保守商业技术秘密的香港人更不愿意多谈了。

今天喝到的普洱老茶，绝大多数不出云南—香港—台湾这个销售范围。我们也能想到，茶已经越来越少，存世的茶自然越来越贵。

事实上，从价格来说，已经成为古董的普洱茶有一个问题，就是缺乏其他古董所必备的刚性检验方法（虽然古董的判断原则也不是那么刚性）。对于普洱的判断，我们不妨简单理解成，拍卖行有五位专家，他们采取投票的方式决定古董的真伪，如果三位专家认为其为真，那么它就成了“真的”。

2011年出了件大事，一件汉代青黄玉龙凤纹梳妆台及坐凳以2.2亿元成交，创下新的玉器拍卖世界纪录。其实汉代并没有凳子，因此这件事震惊了古董界。“中嘉国际从流程上和拍卖资质上都符合规范，没有直接证据证明其涉及假拍。即使目前已经确认拍品为假，相关部门也很难对拍卖公司追究其责任。”中国拍卖行业协会副秘书长说。

真茶太少不是一件奇怪的事，另一种思路便诞生了。“港仓茶”的味道已为人们所熟悉，有些茶商便为存世量很大的一种非“港仓”味道的茶命名为“干仓”——是的，他们想通过“干仓”这个概念赚取巨额利润。

东莞鸿鑫隆茶仓

这种思路获得了极大的成功。所谓的“干仓”茶，有人喜欢有人不喜欢，这很正常。我在四五年内喝过几次，就不是很喜欢，但每次喝，都会发现价格又增加了两三万。最近我查了一下价格，居然已经到每片11万了。

“干仓”这种概念能够让茶的价格涨到这种程度，有点匪夷所思。分析一下，“干仓”概念的推广同步伴随着“湿仓”故事的恐吓——关于“湿仓”如何脏乱差、如何充斥着细菌这些食品卫生方面的传言扩散自然很快。更让人吃惊的是，世界上真有极少量的“湿仓茶”。为何生产？卖给谁？这是个谜，没人知道。方舟子还做了化验，当然是真的有细菌，这成了一段时间的热点话题。

一般我都不会喝茶商寄给我的茶样，但有个茶商很诚恳，我就喝了他们的老班章，不错。再喝另外一种存放长达16年的茶，不仅没转化，而且很淡。这显然是所谓的干仓造成的。

简单地说，大家不相信“香港仓”的品质，但其实想学也学不到。在现实意义上只剩下一个办法，就是在广州或西双版纳这种热而潮湿的地方自然无技术存放。

这位寄送茶样的朋友就是将茶存放在一个干燥的城市。

邹家驹先生在《漫话普洱茶》一书中介绍了茶的发酵原理：“微生物的繁衍过程叫发酵。发酵的先决条件：一定的水分、一定的温度和一定的氧气。许多普洱茶书，把‘干仓’捧上了天，殊不知没有一定的水分湿度，哪来微生物的生存和繁衍环境。干仓水分越少，茶叶陈化速度越慢。发酵陈化的目的，是散除杂味涩味，引导出醇和平滑，陈香久驻，充盈饱满不锁喉的感觉。存放地点间歇保持一定的水分是必要的。”

大多数人对苦口良药听不进去，但都很乐意被“没有中间商赚差价”这类迷魂汤灌得但愿长醉不用醒。已经有很多人做了实验。邹先生也指出，一块茶饼在干燥地点存放了十年，变化不大。

朋友听不进去。反而给我上了很多课，比如“湿仓非常可怕”“干仓是质量保证”“我们的企业文化是做良心企业”……

一位交往多年的朋友有几个仓库，存有几千万的茶。我喝过他的老班章，茶汤味淡。我知道这是在仓库里用了除湿机，这位朋友一定是被“干仓”理论中“潮湿”“发霉”的诅咒吓破了胆，因而仓库里长年开启抽湿机，抽走了茶气。我尽量委婉地谈了我的想法。他的辩解是茶太多太贵，实在不敢让茶发霉。

茶要发酵才能增值，发霉当然是投资蒸发了。但长期干燥，茶叶不发生变化，增值也不过是一场梦幻泡影。

多喝茶多读书，在仓库里多观察。增值没有捷径。

本文节选自图书《有茶气》，作者：曾园，图文来源：茶业复兴，经授权爱普茶网发布，观点仅代表作者个人。