大约两年前，有位著名学者将普洱茶与昆曲、书法并称为当今中国“极端之美”的三项传统文化极品。

“极端之美”又可理解为美中之美，极致之美。这就不能不涉及普洱茶有别于其他茶品而独有的美学品格。

这显然是一个足以引起长篇大论的题目，但有限于篇幅，于是想起浅说，以短小的文字，权当作一次抛砖引玉罢。

我赞成普洱茶近年来的兴起是由于世界“生态文明”的兴起，并代表着未来的这一说法。

因而，首先她“粗枝大叶，野蛮生长”的生态之美是最为基础的认识：那条被称为“幸福之母”的东方大河“澜沧江—湄公河”两岸，是她守望了百年、千年的故乡；

在千山万壑延绵无尽的热带、亚热带森林里，她与万千动植物共荣共生，飞鸟是播种天使，蜘蛛是保护大神，强壮时收拢筋骨，绽放花叶；衰老时博大包容，百物寄生；遵循“万类霜天竞自由”的铁律。

无数个日升月落，她啜饮着朝露夜雾，千百个春夏秋冬，她吸纳着天地精华。不张扬，不喧嚣，在亿万生灵中她是一棵其貌不扬的树。

其后是她“师法自然，天作之技”的制作之美：刚从树上落下时，她首先触碰到的是人类温暧的手指；叶芽在清晨流动的微风中轻轻地蜷缩萎凋；翻抖抛撒的低温杀青只为驱逐水份而无需逼出香气，揉捻经常在柔韧的手掌下进行，让叶片变成紧结的条索，只为锁住风霜雨露；

晒青是她最为特殊的一道工艺，静心接受阳光的抚慰与沐浴；干燥、浓缩、聚集，一切都为了未来在壶中的舒展、舞蹈、绽放！她在石模中蜷身，寻找安睡的姿态，是把期待内敛深藏，为了更漫长的远行和时间里的涅槃。

还由于她自古偏安边地，没有遭遇明代朱皇帝“废龙团凤饼”的禁令，至今，仍坚守着中华茶饮最传统而时尚的饼、砖、沱、团的形制。粗老大叶，芽梗交织，为众多有益的微生物的家族预留了空间，也背叛着绿茶一统天下的分级排序，天生一个反叛的天性。

再则，是她“越陈越香，岁月知味”的仓储之美：似乎沉睡实则蜕变，貌似静卧实则涅槃，她不是火中凤凰，也不是冰凝玉珠，只是静默地修炼，而内里却是翻江倒海。现代普洱茶分生、熟两类，若需好的口感，仓储是必经之途。无需奢华的温床，不必严苛的数据，从容的岁月使她一层层褪去生涩，轮回的四季使她一次次得道升华！

有益微生物菌群是这场大戏的主角，水分子、大气和温度是它们翻转腾挪的锣鼓；于无声处惊雷滚滚，静流之下旋涡险境……岁月中需要的是耐心、定力、坚守，时间里需要的是静观、洞见、胸襟。

最后，在某年某月的某一天，她在一注沸腾的清泉中苏醒，开始了她“王者之韵，哲学之饮”的品饮之美过程。

普洱茶的品饮分生茶、熟茶、老茶三种。生茶的品饮可泡、可烤，品的是鲜爽浓酽；品的是山头上，树头上的滋味和气韵，那一年的春阳秋雨，炊烟、昆虫和花香，甚至泥土、山涧、岩石的韵味，口舌之间被山野里的气息充满，虽苦涩，略寒凉，姿意丰满，韵味层出，似远又近，似真亦幻那样一种情境。

烤生茶是乡村里日常的节目，高温提香，逼出内含物质，以抵御山乡早晚的苦寒，提振一天劳作的精气神。熟茶，（一般是指人工渥堆，加速发酵后的茶叶）他追求的是老茶一样酒红的汤色及生茶菁涩味的去除，是一种速成熟化的茶；既缺了生茶的青涩刚猛，又少了老茶的厚重深沉，表达着一种缺憾之美。

若经过十年以上条件适宜的仓储以后，口感上常常会有惊艳的感觉。好似陋巷遇佳人，回眸一笑百媚生。

品老茶（包括古董茶、号级茶、印级茶、部分新生代老茶。），往往会颠覆个人所有品饮经验的记忆，那是一种超时空的对话，是跨越几十年甚至上百年的信息流的碰撞，在眼、耳、鼻、舌、身全方位地给人以难忘的烙印式的经历。

这时的老茶已是非茶之茶，是茶叶经历过漫长的时光，若干代微生物转换后的汤色和滋味，汤色红、浓、透、亮，与窖藏几十年的红酒堪有一比，口感顺滑细腻，厚重丰满，药韵、陈韵、喉韵迭出，两颊生津、舌底鸣泉等感觉都会出现，口中久久不散的甘甜和香气引发你对岁月造化的追问；

更有趣的是，许多人还会有一种老茶喝“High”了的感受，浑身微微发热，手心、额头沁出细汗的周身通透感，让人不禁想起走过世事沧桑而步入的宽广澄明的境界。

一杯普洱老茶在手，你仿佛面对百年前的一位先哲，寻觅历史，启迪智慧，升华哲理。探讨艺术，快乐生命。

作者：王洪波，图文来源：普洱杂志，经授权爱普茶网转载。