文山顶纪行：如果没有人去发掘、探索，这片茶园可能就此湮没于山林之中
出发前的准备
茶叶进化论每年都会带资深学员、小伙伴上文山顶茶山实地炒茶。今年正式对外开设三个班，算是稍作升级，整体行程也更有计划。
此前我对文山顶古茶园多有所闻，只是没去过，所以这也是一个初行者对文山顶茶园的观察和记录。因是初春所去，所见景象亦以初春为准，据说到了雨季，另有一番风貌。
早就听去过茶山的小伙伴说，文山顶古茶园是一个仅靠太阳能发电、接山泉水、信号微弱、平时不住人的地方，因此事前准备得格外谨慎。
大功率电器用不了，因此电热水壶毫无用处，必须带上瓦斯炉和酥油炉才能烧水。紫砂壶、盖碗、品杯等各式茶具一并备上，还特别准备了两个大容量保温瓶，可闷茶亦可储水。
洗衣液、水盆、拖鞋等生活用品也是要带的。临行前还特别从网上买了大容量的充电宝，以备不时之需。
因为不是雨季，所以雨衣、雨靴不是必需品。据说到了雨季，车行泥泞，人踏雨行，这些东西就必不可少了。
穿行无量山，前往滇南文山顶古茶园
3月22日早晨7点，准备好行囊，众人搬上车，就准备从昆明出发前往普洱了。
云南省南部的临沧、普洱-、版纳地区，比起省内其它地方来说，交通相对不便。
今天去往这些地方，支线飞机+长途大巴或汽车仍是主要的交通方式，这也是云南机场相对发达的原因之一。
云南省地图
我们选择驱车从昆明前往景谷。将近500公里的路途，最快也要6至7个小时才能到达。
早上九点出发，到达时已经傍晚。从昆明出发，沿滇池西岸一路经高速南下，过玉溪、墨江后转入刚通车不久的墨临高速。
到文山顶的导航路线图
在墨江吃过午饭，上高速后又开了一两个小时，沿途穿山越岭，天堑变通途，山壁上还不时会出现一些种植园，只是看不清是些什么植物。
按照导航，我们在一个小匝道口出了高速，转入一条不知名的乡间小路。小路颇为蜿蜒，一路上穿过不少农田和村舍，丘陵状的小山此起彼伏。一场短暂的午后小雨过后，空气中传来牛粪和土壤混合的复杂味道，令人寻味。
我们的目的地是文山顶茶园的初制所，位于云南省普洱市景谷县大石寺附近。
地图上找不太到，导航只能导到山脚下的勐通桥，随后就是一连串的盘山路和土路。如果没有人带队，可以说根本不知道怎么走。
从地理来说，这一连串的山都属于从大理延伸至景谷的无量山脉。虽说是山脉，其实是由无数个高低不一的山峦起伏而成。没有特别高的山，也没有特别低的谷，山势圆润而不嶙峋，观感上更像是高原上此起彼伏的小山脉。
下午五点多，从昆明出发的两辆车在山脚下的勐通桥会合，休息了一会儿后，就由李扬老师开车带路上山。为了更快到达山顶上的文山顶初制所，我们选择了走近路，代价是很快就脱离了水泥路面，进入盘山土路。
一路蜿蜒向上，海拔高度也缓慢上升，越野车外早已布满灰红色的尘土。
沿途村落稀少，偶尔能看到一片一片零星的茶园。干季的景谷茶山，满山遍野的绿色是灰扑扑的。隐藏在山间，偶然冒出的一段灰红色告诉我们，那是一条不知通往何方的山路。
除了西双版纳，云南的气候大半是半年干旱半年雨，土壤呈砖红色，干季容易扬灰，雨季容易泥泞。
经过了无数的转弯和上下颠簸，车辆前方的拐角处突然出现一个看着有点年纪的Ｔ字型木头路牌――这标识着我们终于到达了文山顶茶园的初制所。
抵达文山顶，隐于山间的古茶园初制所
文山顶古茶园初制所建于一个山坡上，是自己建的。山坡下有一小片古茶园，远处可以看到斜对面的山坡和山顶上的大石寺，风景还不错。
初制所前方是一片很高的温带树林，树林下方也有一片小茶园。初制所左侧还有一条小土路通往其它茶园。
站在初制所可以遥望山顶上的大石寺
当然，眼前这些都不是我们所要前往的核心茶园。按照计划，我们将在明早前往我们的入界宜缓核心茶园。
文山顶茶园的初制所由木材、砖瓦和铁皮所建成，呈院落式分布。面向远方，从左到右依次是厨房、炒茶间、晾晒棚、工具间、茶室、住房、厕所。
依次是晾晒棚、炒茶间、住房和茶室
可见的电器主要是太阳能电板、路灯和热水器。烧饭靠柴火，厨房的墙上有许多通气孔用来散烟气。我们的菜由一口大形似炒茶的大铁锅炒制而成，炒菜的人是一位看上去有点年纪的面色黝黑的制茶老师傅。
先到的学员稍作歇整，等到从普洱机场上来的学员到齐后，我们便开始筹备晚上的「篝火晚会」。
茶山上的篝火晚会与老茶盛宴
说到篝火晚会，初制所的炒茶师傅刘大哥不知从哪找来一口废弃的大铁锅，手脚麻利地堆柴、起火，这就是今晚的火盆了。
吃完晚饭，在初制所中心的大棚下，我们搬来一张大木板作为茶桌，学员随兴排开，围坐在小矮凳上，便开始烧水泡茶。
随行的一位来自上海的苏州人，人称张老师，眼看他从包里掏出一袋袋老茶，这便是今晚茶会的重头戏了。说起来，张老师也是茶叶进化论的老熟人了，最早是第五期的学员，认识后「一发不可收拾」，不断拓展我们对老茶的认知疆界。
从年轻时起，张老师便收藏了很多普洱茶，摆到现在，随便都是二三十年的历史。每次来到云南，张老师都会精心将他的老茶分装成牛皮纸的小泡袋，袋子上有自己手写的茶名，一看便有书法功底。
一开始先喝了几款不同年份的文山顶古树熟茶，对比年份的转化，体验普洱茶的越陈越香之美：汤质越来越厚，喉韵越来越深，体感越来越强。
后来就开始喝老茶，记得是喝了些90年代的凤庆生茶、80年代的8592等等……具体也记不清了。
边喝边讲，从工艺到原料，从历史到茶的故事。期间学员有问必答，也算是为明后天的原料和工艺课做点基础的知识复习。
究竟这普洱茶的越陈越香，背后是由哪些因素构成的？什么茶都可以越陈越香吗？从原料和工艺来说，怎么样才能越陈越香？
一切的答案，就在这一新一老的茶叶品鉴中，抽丝拨茧般地慢慢解答了。明后天的原料和工艺课，将会具体讲解其中的关键。
夜色更暗，气温下降，有人提议转移阵地，到木头搭建的茶室中继续喝茶，大家也都同意。
木头茶室建在初制所旁的一个小坡地上，运用类似吊脚楼的方式建成。隔着一条小道，对门就是采茶工人的宿舍区，也就是我们今晚住宿的地方。一左一右，构成一个小街道。
小茶室三面通风，原木制成的窗子上有镂空雕花。茶室中摆了一张大长桌，还有一个四人坐的宽阔藤椅，其余就是些藤编小圆凳，据说是来自越南、老挝的工艺制品。
大伙继续喝张老师带来的老茶。有些人喝累了，便先去洗漱休息。第一天的热水也许是多晒了几天，供应充足，直到隔天都还有，后几天便容易半冷不热的了。
接连着又喝了好几款老茶，眼看时间快到十二点了，大家都有些疲倦，便安排歇息下了。明天早上8点起床，准备上入界宜缓茶园。
隔着茶室的窗子可以看到山上通透的月亮
与世隔绝，海拔2200米的荒野古树茶园
吃完当地米线做的早餐，稍作歇息，将两个保温瓶闷上熟茶，准备前往入界宜缓茶园。
干季，通往茶园的路可以开车前去，据说到了雨季，路面泥泞，就得从初制所一路走到茶园。
前往茶园的路途上都是些树林，林中偶尔会冒出一小片小茶园，看上去都是古树藤条，只是大小与疏密间距，或者水土环境有所区别。
今年因为天气干旱，所以正式采茶的时间还没到，沿途没有什么人。大约开了二十分钟左右，到了一个小岔路口，有经验的人吆喝着大家下车，准备徒步走入茶园。
走入茶园的路不算长，沿着小径，却有种陶渊明「缘溪行，忘路之远近」的感觉。
沿途依然有些小茶园，看得出有人为管理的痕迹。有些甚至据说是去年没有，今年才从森林里开辟出来的。如果眼力好，兴许还能在树林中发现几颗茶树。
小径不只是一条，也有些岔路，估计是通往不同的茶园方向。走了十来分，突然到了一段小山脊上，山风徐来，穿过松树林能看到对面的山丘。
依据植被来观察，这一段应该属于温带阔叶林跟针叶林交接的地方。海拔2000多米，路上能看到不少松果，地上有很多掉落的针叶或松毛，还有一些野蕈、苔藓。
复行数十步，豁然开朗：穿过一条被树林掩盖的小径后，左侧忽然出现一大片向阳坡面的茶园。
茶园像是忽然出现的，为周边的森林所环绕。一层层大阶梯状的茶园沿着山的坡面展开，一丛一丛，或者说一株一株的茶树零星散落在这些茶地里，不少茶树都长得粗壮且高大。
这些茶树的顶端都有一个共通的特点，就是全部长成细长细长的藤条状——这是历史上汉族惯用的茶树管养方式，俗称「藤条茶」。
云南不少地区的汉族茶园都能见到藤条管养的痕迹，具体方法是将茶树枝条上的多余鲜叶去除，只保留顶端鲜叶。久而久之，就形成了藤条状的茶树型态。
这种做法能降低鲜叶产量，提升茶叶的品质，可以说是汉族历史上的一种农耕智慧。
茶树枝干上附着有不少地衣和苔藓
茶园为什么好？从历史与农业规律说起
我们在一棵风景不错、适合讲课的茶树前停留了下来，开始讲解这片茶园的品质特点。
这片茶园，我们称为「入界宜缓茶园」，也用过「文山顶核心茶园」这样的名称。
周边的村民说，这些茶园大概有500年历史。据可考证的史料记载，这片茶园大概种植于1880年前后的晚清时期，是在景谷当地的大商人、进士、豪绅纪襄廷的大力倡导下所开辟、种植的。
之所以曾用名「文山顶核心茶园」，是因为文山顶其实是一个区域，区域内有很多零散的小茶园，基本都是历史遗留下的荒野古树茶园，疏植散养。
我们所在的这一片称为核心茶园，是因为在茶园环境及原料品质上可以说是这一片最好的。
为什么好呢？李扬老师说，特点之一是种植密度的稀疏：茶树与茶树之间的间距十分大，平均三四米，五六米、十来米的也不少见。这样的疏密程度，即便放眼整个云南也很难找到。
这样的种植密度很可能并非百年前种植者的本意，即便是清末民国年间星星点点式的传统种植法，也未有如此稀疏的密度。
从历史流变来看，自从以纪襄廷为主的景谷茶业在民国年间的市场取得巨大成功之后，中国很快就迎来了日本侵华战争和第二次世界大战。
战争对云南茶业的影响十分巨大，因为彼时云南茶叶的两大销路——北方茶马古道、南方茶马古道——都因受战争的影响而阻断、消绝。
销路被堵、销区受创，茶叶自然卖不出去，普洱茶行业因此迎来了一个漫长的断代期，要等到改革开放以后才能逐渐恢复。
1939年，国家正式宣布由中茶公司收购原本由易武等地老字号所经营的茶叶，至此，号级茶的时代宣告终结，普洱茶却也因中茶公司的对外贸易而勉强留下了一丝生命气息。
景谷茶业没有这么幸运：二战之后，大量茶园荒废，因这类产业而生的人口、村镇也相应萎缩下去。这也是为什么今天能在群山遍野中发现这么多老茶园的主要原因，因为这里曾经有人口和产业。
山顶上仅存的大石寺，透露着这里曾经人烟兴盛
「沧海桑田」这句话在云南仿佛是加速的，百年前的痕迹如今已难以寻觅，正如百公里外的易武弯弓大庙，只能从残存的断垣残壁中去臆想过去的辉煌。
2012年，来自外地的寻茶人和村民共同发现了入界宜缓这片茶园，并将之从森林里开辟了出来。
从生物学上来说，栽培型茶树在原始森林中的生存竞争并不占优势，于是当茶园荒废之后，这些茶树就渐渐迎来了生存的挑战。
优胜劣汰，活下来的茶树是一部份，而死掉的茶树，更是另一部份。经过自然的一番选择后，茶树死伤大半，种植密度已经比原来低了很多。
这是这片茶园种植密度为什么如此低的原因之一。不过，这只是一方面，影响品质的还有人为的管养方式。
受到自然农法等种植观念的影响，这片茶园自从被重新开辟出来之后，就遵循不过度干预的管养方式：每年只采一次，也只在春季做些简单的管理工作，比如除草或者两三年一次的翻土。
采摘次数对茶树的品质影响很大，如果采的次数多了，茶树就会发更多的芽，发更多的芽却会导致茶树的鲜叶品质下降。
入界宜缓这片茶园的发芽率很低，一颗茶树一年就发那么几颗芽，而且只采一波，树型已经非常成熟。
我们可以形象地设想，一颗茶树终年的营养都集中在少量的芽头上，品质能不好吗？这个现象也符合农业种植的规律：产量降低，品质提高。
据说绝大多数的云南古树茶园都很难做到一年一采，通常是一季多采，也会采摘春秋两季，甚至更多，这无形中都提高了茶树的发芽率和次数。
生态环境、海拔高度、种植密度、树型成熟度、管养方式等都会影响茶树的营养吸收和产出比例。要想判断茶树的品质，绝对不能单从树的大小或者「树龄」上看。
关键是茶树的营养吸收和鲜叶产出的比例：营养多而产出少，品质就上去了；若是营养多而产出也多，就要具体情况具体分析。
有人总结了入界宜缓核心茶园的品质构成因素：
从农业规律看，这片茶园达到了好茶园的理论理想状态：
海拔：无量之巅，2200米，细胞液浓度高
环境：森林环绕，远离村寨，几乎没有信号
气候：常年云雾缭绕，昼夜温差大
树型：大型大树藤条
种植密度：因早年与森林混生，种植密度稀疏
采摘频率：一年一采，只采春茶
结语：意义与思考
我想，有很多词汇、理论都可以形容或者追溯这片茶园的好，但我认为，这片茶园更珍贵的地方在于，它是唯一。
我们很难再找到一片这样的茶园，既有深刻的历史和故事，又有足够好的品质，符合理论实践，并且受人爱戴、敬重和保护。
如果拟人化来看，这片茶园就像一位耄耋老者，一生几经风雨，数次漂泊，而最终被年轻时人于大山野岭发现了它的故事，并以此重现荣光。
与之相反，如果没有人去发现、探索、倾听、阐述它的故事，这片茶园可能就此湮没于山林。
当然，这片茶园可能还是这片茶园，只是再也没人知道它的过去，并且无人有意去阐述和发掘它的故事。
作者：茶叶进化论家恒，图文来源：茶叶进化论，经授权爱普茶网发布，观点仅代表作者个人。
