出新加坡海关，过海峡大桥进入马来西亚国境。一路不停歇，两个多小时车程便到得马六甲。马六甲城区很小，但很国际，又很中国。作为一个世界知名度极大的城市，马六甲的浓缩袖珍程度却出人意料。

马六甲与中国情缘颇深，城里城外中国元素遍布。走在马六甲老城，沿街两边尽是雕梁画栋的房屋、挂着红灯笼的餐厅、贴着对联的木门、处处可见的汉字店标。

尤其是行走在鸡场街，繁华的街道全由老式骑楼建筑组成，在里面，你会看到很多华人会馆，例如福建会馆、海南会馆等等，满眼的华语招牌，满大街讲着汉语的华人，令人恍惚，疑是来到了另一个故乡。

市区东南郊有一座百米多高的山丘，名曰“三宝山”。郑和当年七下西洋曾五次驻扎马六甲，当地华人后来便把他经常登临并散步的这座小山丘，以他在家乡的小名亲切称之，还被马来西亚联邦议会以法律形式颁布为国家文化遗产、历史文化遗产。整个三宝山麓有12500余座坟墓，是海外华人最大的坟山。三宝山上有一座寺庙，也称“三宝庙”，庙里供有郑和雕像。离三宝庙不远的山脚下还有一座纪念碑，是为纪念二战期间被日本人杀害的华人而修建的。

可是，我奔赴马六甲的主要目的却不是观光游玩，而是为了一场海阔天空的茶约。还在国内时，我对茶友阿丕说近期将经由马六甲去吉隆坡。阿丕听闻马六甲就来神了，称在那有一要好茶友，特别爱茶，手里也有好茶，停留马六甲一定要设法与他约个茶。说着，立马拨通越洋电话，并让我与遥远马六甲的阿炳通话，初步约定了一个星期后的海外茶局。

阿炳真是热心肠，我刚从新加坡出来就开始了电话联系，随后又微信语音不断询问经过地点，并一再告知待会儿接头见面地的行走路线和周边景物。而我则一路都在通过他说话的嗓音、语速、语气热切度来想象他大致的年龄与外貌模样。果真，当我走近马六甲市中心小广场，一眼便认定喷水池边正急切在游人堆里逡巡打望的那个中等个头、面容黝黑、约莫五十多岁的华人就是阿炳。

阿炳很有情调地将招待我的茶局安设在了马六甲市的制高点上。空旷的圣保罗山上撑起一把高大遮阳伞，伞下摆放着简洁的茶桌椅和茶具，还有两位华人茶友正在那等候。一番热情的寒暄后，招呼大家坐下，阿炳开始正襟危坐侍弄起茶来。从一个老态龙钟的小蔑篓里，阿炳舀出几匙条索粗壮、褐黑沧桑的干茶，置入盖碗。炭火炉，老铁壶，自取的山泉水。沸水注入，缕缕茶香渐次轻幽弥散。

这茶香不夹些丝妖冶浮佻，不显张扬高，笃实沉稳，满蓄深邃的岁月感。透过玻璃公道杯看茶汤，酒红剔亮，亚光迷离，泛着那种只有相当的时间积淀才能着上的油润包浆色。端起茶杯轻啜一口，汤感饱满，顿觉一股雨后湿木般的甜厚陈韵在口腔氤氲。闭上眼，深吸一气，细抿着将茶汤含送入喉，醇浓温和，柔滑甜顺。再提一口气，喉韵深沉，陈香持久。睁开眼，禁不住一声赞叹：好茶呀，老味儿十足！

随着这泡茶开汤，阿炳也陆陆续续、间间断断地开始了对我这个“老外”的茶叙茶述。他介绍说，马来西亚的国民中，马来人和土生土长的巫人占总人口的65％、印度人占8％左右，而华人占了25％左右。不管是何裔何族，马来西亚全民无论早餐、午餐、晚餐或者夜宵，整天都喝茶。马来西亚全民饮茶之风是20世纪初受英国人影响而来的，人均年茶叶消费量高达900多克，世界排名第13位，比世界茶故乡的中国还要靠前。

马来西亚本土茶叶产量仅有3000吨左右，茶叶消费主要依靠进口，每年从中国、印尼、越南、斯里兰卡、印度、美洲以及东非等十几个国家进口约2.7万吨茶叶。

中国大陆是马来西亚茶叶重要进口渠道国，2021年首超摩洛哥，成为中国出口茶叶额排名第二的贸易伙伴，且呈持续增长之势，贸易额年均增长超40%，出口量年均增长超20%。一般城市居民，日常以饮用红茶者居多，喝茶时大多习惯加奶和少量糖。马来西亚的华人基本上是1930-1940年期间从广东福建一带移民过去的，所以承继了广东福建一带的茶饮习惯。从华人家里喝什么茶能大致辨别出这家人的祖籍：福建人喝岩茶、铁观音；广东人喝六堡茶、普洱茶；客家人喝绿茶；潮州人喝凤凰单枞；福州人喝香片。

马来西亚的华人家庭里都会在桌上置放一个矮沿箩筐，里面一个热水瓶、一大瓷壶茶、一摞瓷杯或粗碗，大人小孩渴了就自己去喝。几乎每家如此，不同的只是茶叶种类。阿炳是广州人，所以他今天的开场茶便是一泡20世纪六十年代的老六堡。

这泡老六堡茶非常耐泡，十五六巡过后依然栗红沉稳，不现水味，悠长的茶韵在喉间迷离。将第一段茶局的残迹收整干净，第二段茶局的主角闪亮登场了。

阿炳从一小陶罐里舀出15克块状茶来，一眼便知是普洱生茶，细打量外形颜色，有一定年份，但又不算太老。阿炳边做出汤前的一道道准备工作，边对我絮叨：在2000年之前，马来西亚是很少有人喝普洱茶的。直到一位出生在马来西亚的中国台湾茶人邓时海出版了那部著名的《普洱茶》，马来西亚人才开始逐步接触并越来越喜欢普洱茶，现在，普洱茶已经成为马来西亚最受欢迎的中国茶了。说着，第一泡茶汤滚烫注出，顷刻，一股优雅怡人的烟香之气氲氲漾起，相较前面那泡老六堡茶，它的香气更显柔滑细腻，更具活泼冲漾力。

茶汤入口，花果香浓郁，汤感粘稠，内质丰厚，两颊生津迅猛，口腔茶情廓满。咂吧着久蕴不绝的梅子韵，我心想，这款茶的滋味似曾相识，7542是肯定的，但具体哪一年哪一批次的哪款茶还难以判定。好一阵子静默无声，几个人都沉浸在这口感丰富、层次分明的茶汤里，细细品味。

喝完第三泡，阿炳才开口说道：这是勐海茶厂1996年第一批次生产的7542，也就是茶界俗称的“96玫瑰”。说着，还翻找出这饼茶的包装纸递给我鉴别。我恍然并惊喜，原来是它，我曾有幸在国内一位资深茶友处品尝过两回，对它优雅迷人的表现折服不已。这几年的它在市场上被热捧，不仅价格节节攀升，而且被藏家严捂紧守，难觅其踪。

仔细辨认包装纸上的印刷字体：版面上方“云南七子饼茶”中的“南”字右下角有微微的三角缺口，俗称“缺三角”；版面最下方那排英文字母中西双版纳的“双”字拼音少了后鼻音的“G”。阿炳不但完整保留了此饼茶的外包装纸，连内飞也完好：外包装的印刷颜色是紫色，内飞印刷颜色则是红色，“外紫内红”，这是“96玫瑰”区别于其他年份紫大益的独有特色。

遇着“96玫瑰大益”话题，我忍俊不住，竟打破入乡随俗、谨言慎语的常规，在阿炳等人面前显摆起茶知茶识来：“96玫瑰大益”是勐海茶厂一款具有划时代里程碑纪念意义的茶，因为它是历史上第一块使用“大益”商标的紧压茶。

计划经济时代，普洱茶基本上是以“中茶”为销售品牌，“中茶”商标的所有权却统属于中茶公司。1984年茶叶统购统销政策取消后，中茶公司开始向使用“中茶”的几大茶厂收取商标费。1987年全国茶叶市场逐渐开放，为了发挥各地茶厂的积极性，开辟自己的产品市场，中茶公司下发通知，收回“中茶”商标所有权，各地茶厂今后一律停止使用。

从此，云南各茶厂先后开始注册自己的产品商标，掀起了一场轰轰烈烈的“商标热”。勐海茶厂是在1989年底注册的“大益”牌商标，注册后的很多年，“大益”商标只用于一些散茶商品，直到1996年，勐海茶厂才生产了第一款“大益”牌茶饼，就是“96玫瑰”。当年出产了生、熟一对饼，外包装都是一样的“外紫内红”，只是熟茶现有存世量远比生茶稀缺，因而知道“96玫瑰”熟饼的人少，有幸接触过的就更少了。“96玫瑰”的外表辨识度很高，除了上面说到的“缺南”、“少G”外，它的包装采用的是老勐海茶厂经典的螺旋包法，仿造难度高，拆开了就不容易复原。很多茶界名人对这款茶赞赏有加，评价颇高。余秋雨称：汤色桔红，有野樟香味道，无杂味，有纯朴感，保留了烟熏风土特色，但有台地茶的微涩，是大益茶的新起点。白水清道：汤色清红明亮，叶底柔软鲜红，香气纯正，汤感厚重，入口顺滑，汤水穿透力强。在现今普洱老茶投资市场上，“96玫瑰”和88青、94青、97水蓝印等7542同胞兄弟们一样，是热门话题。

一道一道地悉心泡过来，阿炳这15克“96玫瑰”真是持久耐战，且前水、中水、尾水层次分明，各具特色，二十几泡以后的甜度依然薄而锋利。问及此茶来历，阿炳说他2000年回广州老家探亲时，表哥陪他去逛芳村茶叶市场，在一家普洱茶店，他买下一件下关宝焰生沱茶，准备回马来西亚后作为归国礼物送亲戚朋友。

店家又向他推荐这款“96玫瑰”，他被“第一次使用‘大益’商标”的说辞打动，就下手了两筒。那件下关沱因为外貌像蘑菇，又似心形，很讨喜，回马来西亚不久，整件18条126沱一送而尽。后来还有人上门来讨要，阿炳只好拆开一筒“96玫瑰”送出去了，另一筒则包扎严实地封存着。前几年在华文报上看到一篇介绍此茶的文章，才知这款茶已是江湖明星，如日中天，连忙翻拆开一饼来试喝，果然不同凡响，从此捂紧藏实，视为至宝。

那一日马六甲天高云淡，远处的马六甲海峡烟波浩渺，海天一色。短短两个半小时，仅仅两泡沧桑老茶，激溅起了海外华人久蓄心中的满腔故土深情。临别，阿炳及两位华人同胞紧拉着我这祖国来客的双手，眼眶噙泪，依依不舍！

原文刊载《普洱》杂志

文|单巍全，图|PEXELS，单巍全

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