本文节选自茶叶进化论第8期熟茶沙龙内容，主题为「勐海熟茶的转化路径」。

在本次沙龙之中，探讨了很多关于熟茶制作技艺的内容，由于杨凯老师讲到的历史资料十分丰富，尤其对于老茶及早期红汤茶的工艺有相当大的参考意义，对古法制作有兴趣的朋友可仔细阅读……

（本篇文章为节选对话，仅供大家阅读参考）

大红印的原料追溯

李扬：

我们喝早期的8592或者7572，能喝出勐海大叶种的味道；昆明茶厂的7581，一喝也是勐库大叶种味道。

以我自己为例，我喝过真实可信的最老的茶，是五六十年代的大红印，是勐海大叶种的味道。

杨凯：

说到红印这个问题，实际上很多老茶的出处并不是特别的清晰。如果红印是50年代的产品，那在1955年以前，大家所公认的做七子饼的原料，必须得是西双版纳的原料。

从这一点来说，应该判断红印肯定是版纳的原料，但是版纳具体到哪一块，并不是特别好说。

在解放前，人们更愿意用六大茶山这一带的原料做普洱茶。但勐海地区的原料，过去大多数是做蘑菇沱藏销紧茶，很少有人拿它做七子饼普洱茶。

解放以后情况就不一样了。三十年代以后易武（六大茶山）茶叶产量急剧下降，一年大概只有两三千担，降得非常快，而勐海和景洪的总产量能到4万担左右，是大大超过六大茶山的。所以勐海地区的原料也逐渐成为做普洱茶的主要原料。

所以红印的料也最有可能是勐海这一带的，因为当时勐海原料产量比较大。

历史上的轻发酵：从七子饼和蘑菇沱讲起

杨凯：

我们现在提的轻发酵和历史上的轻发酵，其实不是同一种发酵，它的差异应该是蛮大的。因为历史上的轻发酵，并非是一个工艺决定的，它体现在制茶的不同阶段，是多种工艺共同造成的。

普洱茶在过去和六堡茶有一定的接近的地方，它在运输的过程中要蒸，类似于过去传统六堡茶有蒸有压的工艺。

从头说起，普洱茶的采摘，地理条件决定了茶山距离初制所都很远，基本都是采茶工人背到杀青地点去的，这段时间茶叶在背篓或者是背袋里，就会萎凋、破边破壁，造成了它的红边等等，那时候茶叶可能就会有部分的发酵，这是第一种发酵情况。

另外一种情况，炒了茶以后可能没法干燥，第二天有太阳才去晒，这个时候就会产生渥黄，这是第二种发酵。

除了这两个以外，解放前做茶与现在是有一些区别的。那时一年四季都制茶，春天、夏天、秋天都采茶，统一到秋天来压饼。

这个过程中，春天的茶就有很长的存放时间，按照当时人的说法，茶料是干燥到9成就开始装袋装框，并存储一年，过程中也是有发酵的。这是第三种。

这里要稍微提到一点，为什么需要干燥到9成？

如果茶料需要运输的话，特别干燥的茶是不适合运输的。

1941年中茶公司在昆明有个复兴茶厂，他们想采购一些茶在昆明做普洱茶，委托给勐海茶厂采办。勐海茶厂去六大茶山定制了一些茶，运回到勐海，勐海茶厂的人觉得香气不凸显，就给烘干了。

烘焙以后装在布袋里，用马帮运到昆明，估计路上就碎得差不多了。当时昆明茶厂收到就写了正式文件交涉，以后再采购茶：第一不能烘焙，不然运输途中茶碎得太厉害了；第二不要拿布袋装，换成竹筐，竹子本身有一定的张力保护着茶叶，而布袋在马背上它会压得很厉害。

但如果非要长途运输较干的茶怎么办？

做法有点像六堡茶，拿着筐装起来，把茶叶铺上去，洒水，洒完水以后再压，压完再洒水，就是让茶叶潮一下水以后再压。压完了以后就有个问题，水分太高，路上可能会霉变，这时候要拿竹签捅出些眼儿来让水蒸气散逸，但水分散发很慢，这个过程中，在竹筐里实际就有发酵。

到这里我们就已经看到几个过程的发酵了，如果做七子饼茶，还有一个发酵过程。把茶上锅蒸，蒸好了以后上套上三角袋揉，揉好了以后不进烘房，也不晒，让它缓慢后发酵。

在我们传统的普洱茶，它是多种工序造成的一个缓慢后发酵，这是七子饼茶的发酵。

如果说藏销的蘑菇沱紧茶，在勐海这边的发酵是这样的：

分成三种料，一个叫「面茶」，用的比较好的黑条茶原料；然后是「二盖茶」，用的稍微差一点的；最后是「里茶」，用最粗老的料，连枝带叶的，这个茶还要拿铡刀铡碎。

但不是把三个料直接拿来用，面茶和二盖茶要发酵，而心子里的里茶绝对不能发酵。

发酵方法是大概100斤茶洒30斤左右的水，洒了以后是小堆，大概一两百斤这样发。如果在发酵的过程中，表面被风干了，这个时候再洒水，再让它表面潮起来。

这个茶发好以后，再和心料一起揉。

蘑菇沱揉好以后堆在一个屋角阴干，阴干以后它中间会起黄霉，我们现在叫金花，当时不叫金花，叫松花霉。

从当时的记载来说，藏民就喜欢这种茶。

为什么心料绝对不能发酵？如果发酵，将来茶是起黑霉的，不能喝。

李拂一先生当年就专门记录过这个，他的说法是如果老板和揉茶的工人有矛盾，工人报复老板，就把心子里的料给发酵了，这个茶包好运出去就卖不掉。

所以在当年，揉茶工的地位是非常高的。在过去记载过一些当年揉茶工的待遇问题，说某某家有一年吃饭的时候只有两个串荤，人家揉茶工立刻掀桌，不吃。老板没办法赶快跑出去买鸡，买纯荤的给他们。其实在当年，对普通老百姓来说，尤其劳动人民来说，吃串荤已经是不得了的了。

李扬：刚才杨老师说勐海做红汤茶的步骤，和李拂一记载的筑茶好像不是一回事呀？

杨凯：

李拂一这个肯定没有写全，现在很多人照着筑茶工艺来做，做出来以后感觉都不太对。从《凤庆茶叶志》上，能找到类似的筑茶工艺，它就是穿孔的，李拂一没有讲这个穿孔环节，他只是讲把茶湿润了以后再压紧装竹筐，这就有点像六堡，六堡是蒸了以后放在缸里头，而这个不蒸只是洒水。

两种工艺带来的同样是慢发酵，只不过温度可能不太一样，菌种也不太一样。

现代好多人做筑茶，做的不好喝，后来我就想了一下这个问题。实际上我们当年的很多文人写茶并不是很专业，他们是一个记录者，但是记录者可能会丢掉很多的细节。今天想弄清楚具体的工艺就要多了解一些，从不同的记述中来平衡一下，看看最有可能的原因是什么？

我们就从凤庆和勐海的两个记载里发现，可能是李拂一的记载漏了穿孔技术。如果按照他的方法来做，你的发酵可能就有一定的问题，我是这么猜测。

资料补充

李拂一先生1939年写的文章《佛海茶厂概述》中记载到：

佛海茶叶制茶，计分初制，再分两次手续。土民及茶农将茶叶采下，入釜炒使凋枯，取出于竹席上反复搓揉成条，晒干或晾干即得，是为初制茶。

或零星担入市场售卖、或分别品质装入竹篮。入蓝需湿以少许水分，以防齑脆。竹篮四周，放以大竹（俗称饭笋竹）一人立蓝外，逐次加茶，以拳或棒捣压，使其尽之紧密是为“筑茶”。

然后分口堆存，任其发酵，任其蒸发自然干燥，所以遵绿茶方法制造之普洱茶叶，其结果反变为不规则发酵之暗褐色红茶矣。

此项初制之茶通称曰“散茶”。制作商收集“散茶”分别品质，再加制为“圆茶”“砖茶”及“紧茶”。

同一文章中，李拂一先生又写到了紧茶的制作，“紧茶”以粗茶包在中心曰“底茶”，二水茶包于茶底之外曰“二盖”，黑茶者再包于二盖之外曰“高品”。

如制圆茶一般，将各色品质按一定之层次同时装入一小铜甄中蒸之，其柔软，倾入紧茶布袋，由袋口逐渐收紧，同时就坐櫈边沿照同一之方向，轮转而紧揉之，使成一心脏形茶团，是为“紧茶”。

“底茶”叶大质粗须剁为碎片。“高品”须先一日施以相当之水分曰“潮茶”，经过一夜于是再行发酵。成团以后，因水分尚多，又发酵一次，是为第三次之发酵。

数日之后，表里皆发生一种黄霉。藏人自言黄霉之茶最佳。

图文来源：茶叶进化论，经授权爱普茶网发布，观点仅代表作者个人。