举一个典型的例子：云抗10号。我们习惯了高度精致的制茶方式，因此易于看不上集体时期的良种。大家都嫌弃的云抗10号，曾经是很辉煌的产物。历史上有属于它的位置。

很多人都有一个疑问：一款茶，能不能单单通过喝判断出树龄和海拔呢？从植物生长的角度来看，树龄和海拔都会影响茶叶品质，所以理论上是可以在一定条件下喝出来的。

春茶陆续上市，想存纯料茶，但听说拼配茶香气转化更快？事实果真如此吗？我们把这个问题分解一下：1、香气转化是怎么回事？2、什么条件影响香气转化？3、拼配和纯料对转化快慢有无影响

众所周知，红茶、乌龙茶、黑茶、普洱熟茶都有“发酵”这个过程。同样是“发酵”，区别在哪里？理解下面几个问题后，疑惑也就会解开了。

又是一年春茶季。我们把「知识星球-茶叶进化论」有关于春茶的近期提问汇总出来了，供大家参考。

我们今天来讨论跟老茶相关的三种香气类型：药香、樟香、参香。和老茶相关，必然和转化相关：这些香气一部分是潜藏在茶叶中逐渐彰显出来的，另一部分则是在仓储的过程中转化出来的。

“陈香”不像“蜂蜜香”“玫瑰香”这样具体的香，它更像是对一款普洱茶存放得当的正面评价。似乎它在不同场合之下所指的香型都不完全一样。

说茶的时候经常会用“醇”这个词，它到底是什么意思呢？有人觉得跟浓度相关，有人觉得跟甜相关，也有人认为它跟酒相关。先说我的观点，我认为“醇”是一种转化产生的浓稠。

随着普洱茶行业20年来的迅速发展，普洱茶从一个不明觉厉的事物，渐渐演变成了一个颇具规模的经济体。

闻着香喝着不怎么香，水飘香；闻着不怎么香但喝着特别香，这是水含香；喝完以后慢慢回味，越来越香，可以叫水生香。不过「水生香」我平时不太用，后两种情况都习惯叫水含香。

品鉴时，不光要了解茶，还要了解水。科学认识水对于茶汤的影响，就显得尤为重要。

什么是体感？什么是茶气？细分一下，每一个人的用法都不一样。在讨论前不确认语境，常常争论半天，才意识到双方说的不是一回事。

《水摆夷风土记》不是一部与茶直接相关的作品，但想要全面了解历史，这本书非常有帮助。

这是一本普洱茶基础茶书。为什么一本打基础的书不适合初学者呢？到底什么是普洱茶？谁也没给出一个明确的定义，书中几位作者提出了自己的看法，略有不同；

爱喝熟茶、老茶的人们经常会有一些疑惑，把类似堆味的味道和堆味混为一谈。这篇文章，我们来说说什么是堆味、仓味、霉味，以及这三种味道的区别。

发酵就是在微生物的活动作用下，食材的原本成份被分解变化，并转化成新物质的过程。发酵存在于全世界的每个角落，也许存在于我们的身体里，每天都在发生。

我们家有一块茶地，大约有八九十棵茶树，听爷爷说有七十年树龄，生长环境都一样，其中有一棵茶树特别好喝，兰花香浓郁、持久，树型比其它的略小点，这是怎么回事？

熟茶也会出现尴尬期吗？不一定。为什么？因为熟茶在发酵过程中，微生物会产生大量的游离氨基酸，儿茶素也会大量消退。通常只有发酵度比较轻，保留的儿茶素较多的熟茶，会出现阶段性的

品鉴，连接的是茶与人。不断学习茶的同时，更需要认识自己的感官。今天我们来聊聊一直被误会的「味觉」，作为「茶叶进化论」品鉴课中「感官密码」部分的补充阅读。

鲜味属于味觉之一。鲜味感受会让人愉悦。在很长时间里我们都认为人类只有苦、甜、酸、咸四种基础味觉，直到1908年，日本科学家池田菊苗才提出了「鲜味」这个概念。

今天我们讲一个有点儿难度，但在茶叶品鉴中非常重要的概念——喉韵。饮茶知不知喉韵，如平面黑白比3D。这就是喉韵的神奇之处。

早年云南省茶叶进出口公司专门筛了特别细嫩的料，取名叫「宫廷普洱」，是一种特色商品，进而形成影响，后来市场就把这种级别的茶叫做宫廷级。

小堆也可以发得很好，但是由于堆子小，所以环境不稳定，发酵过程中有个风吹草动就可能改变菌体结构。发好小堆所需要的环境要求、技术要求更细致，成本更高。

发酵度是一种市场的常用概念。我们可以通过这个概念，与其他人交流，但是希望通过这个概念来准确把握茶叶的品质，并不是一个太好的衡量方式。

我们常常遇到这样的情况：拿起一片叶子，把它的嫩梗小心地掐断，拉开，看到茶断丝连，然后念到「古树茶」。实际上，通过拉丝去判断古树茶，相当不科学。叶茎中，只要有纤维导管，就能