喝茶不仅仅是一个品鉴茶汤滋味的过程，也是一个评鉴汤色的过程。普洱生茶的汤色色泽一般通透澄澈，给品饮者以纯净之感。不如我们先来看看造成普洱生茶茶汤浑浊的原因再做定论也不迟。

茶毫富含茶多酚、氨基酸和咖啡碱等多种有益物质，茶毫根部的腺细胞释放的芳香物质，是茶汤散发“毫香”的关键因素。

普洱茶越陈越香，但并不是说无限期的存下去会越来越好喝，邓时海先生说，普洱茶的陈化年代寿命是六十年还是一百年，没有定论资料，但故宫的金瓜贡茶陈期已一两百年，现在品饮

不见春风不探头，只因日光退青涩。又到了一年一度的春茶季，山醒了，茶也在茶农的指尖上。也是这时候，多少的茶客似归家的“游子”，向山而行，去赴春光，去喝茶。

普洱茶具有越陈越香的特质，传统的审评体系缺乏对茶叶未来的评判方式，并且是一次性冲泡，只能对茶品的溶出多少做出评定，对于溶出的稳定性却无法审评，比如普洱茶强调的耐泡度，绿茶

普洱茶有一个特殊的类别，即老茶。老茶与陈茶不同，不仅代表年限久远，更代表品质。因为普洱茶有“越陈越香”之说，因此老茶就成了普洱茶最高品质“代用词”。民间流传的“号级茶”“

“活性”是一个广泛应用的术语，原本起源于化学领域，用来描述溶液离子的活动度或酶的活性，后来这个概念被扩展到生物学、医学、物理学等多个领域。

喝茶，特别是喝普洱茶，可确实不是个简单的事情。对于很多初入普洱茶门道的人来说，对茶汤的两种描述浓和厚是非常常见的用词了。特别是“厚”字，往往让人有点摸不着头脑。

茶叶品质的好坏，除了跟原料、工艺有关，存储也十分关键。存储不好的茶品会产生很多不好的气味，而存储得当，品质好的茶品其色、香、味纯正无杂，能给人带来愉悦的品饮体验。

好的普洱生茶，喝完以后，口腔中的甘甜余味会持续很久，喝一口白开水后，会发现口腔依旧甘甜清冽，喉咙中有甘甜的余味，并伴随呼吸往上盈满口腔，给人舒适之感。

大家平时泡茶，水温普遍比较高，注水时又会引起茶叶翻滚，也就更容易让茶皂素大量浸出，从而在茶汤表面形成丰富的泡沫。

说到茶的滋味，茶人们总爱提及那句“不苦不涩不为茶”。所谓涩感，也常被称为收敛感，其实不属于味觉，而是触觉。它让口腔跟舌头产生一种被“抓住”的收敛感觉。

关于如何品鉴这个事儿，人外有人，天外有天，老金来谈这个属实有点自不量力了，但这也算得上是抛砖引玉的手段，希望真正的达人也来分享一下，老金也能借大家的光同时学习、借鉴一下。

老金说点对大家可能有用的东西。虽然很可能说不太好，老金也是打起12分气力，用尽平生所学，说一说这个“不好说”但是对茶友们特别有用的东西——“品鉴方法”。

拿老金自己来说，我自身对于普洱山头茶的品质判断是基于口感和体感的综合感受，碰到那种只谈香气、口感、滋味变化的，或者只强调茶汤、口感而忽略茶气、喉韵、体感的，我天然就会有一

就像在大年初一的早上，老金起床听着爆竹声声，想着玩茶、学茶这些年的经历，特别想跟大家用很平静的语气说些老金和我的朋友们平日里品茶喝茶发现的有趣的事情。

如果喝茶的段数有等级，那么舌底鸣泉应该算“九段”，就像跆拳道的黑带一样，到了九段，手刀可破木板。而喝茶到了“九段”便会到我们通常所说的“舌底鸣泉”。

喜欢喝普洱茶的人们总喜欢用鲜、甜、润、滑来口述喝到一杯好茶的感觉。而这些感觉都是人体口腔中的一种感官反应。

收敛性越强的茶，苦、涩在进入口腔后被感知至消退，再转成回甘的过程就越短；反之，如果收敛性弱，苦涩味在口腔内就消退得慢，口腔一直都延续着苦涩味。

身在普洱茶圈，难免跟很多人打交道，时间长了，总能听到或看到很多趣事儿。当然，有的是趣事儿，有的则是奇葩行为，令人啼笑皆非。

那么“浓”与“厚”之间到底是什么关系？我们应该如何科学地区分并准确地表述或传达我们对一款茶的品饮感受呢？

普洱茶（生茶）是一种动态的茶，因为“越陈越香”的核心价值，让普洱茶在后发酵的道路上不断成长、变化。表现在汤色逐渐由黄转向红，口感由苦涩转向甘醇，茶性由寒转向暖……

为什么我们会喜欢普洱茶？为什么很多人要讲“普洱茶是茶人的最后一站”？其实，仅仅从茶汤的特点特色上来看，无论生茶还是熟茶，都具有非常丰富且富于变化的茶汤层次

随着喝茶数量的增多，我们的喝茶段位不再只停留在“好喝”两个简单的字眼上，而是会通过日常听到或是看到的一些普洱茶专业品鉴术语，来品鉴甚至是解读一款普洱茶。

对于泡茶的用水，从与茶汤品质关系而论，对水质的要求较高，影响泡茶水质主要有以下几个方面。