历史、生态、品种、陈化潜力、普洱茶人的共同记忆……一层又一层的加持，使易武成了普洱茶玩家心中的上层建筑。价格和工艺的限制，又使用易武古树做熟茶成了狂想。

昆明茶厂和勐海茶厂在技术上有很大的区别。简单来说，勐海茶厂标准翻堆次数4次，昆明茶厂的翻堆次数往往要6次以上。两个厂做出来的茶风格差异非常大。

在入界普洱的产品体系中，品质核心是活性，用越陈越香指数表示；风格是偏好，由品种风格和发酵风格构成。轻发酵，就是工艺中的一种风格。

好的轻发酵应该是什么样子？我们对轻发酵的定义，是指氧化控制适度，微生物发酵透彻。

一切都要从发酵说起。发酵是食物的炼金术，我们熟知的面包、泡菜、酸奶、啤酒等，都离不开微生物发酵。世界上关于发酵的书很多，但普洱茶发

2020年12月18日，茶叶进化论联合茶业复兴举办了一场主题沙龙：「重新定义熟茶轻发酵，用传统来尝试破圈」，试图通过熟茶去揭开发酵炼金术背后的秘密，带你用全新的视角理解熟茶发酵。

老茶都是大厂造的，大厂也造就了大厂的风味。勐海味、昆明味、下关味就是三个最典型的大厂风格。什么造就了这些风格？

什么是老茶客记忆中找不回的勐海味？从品种上说，是勐海大叶种特有的粘稠浓郁；从工艺上说，是七八十年代老勐海茶厂的发酵思路——留有余地。

为什么今年入界普洱的熟茶全部选择轻发酵？因为这是我们对普洱熟茶风味呈现的探索，也是对普洱茶「破圈」的尝试。

但喝到一些不够好的熟茶时，还是会存在不同类型的异杂味。熟茶为什么会有异杂味？主要是三方面原因：1、早期工艺不成熟；2、原料不讲究；3、仓储条件不到位。

这一次茶叶进化论找了几款市场上比较有代表性的易武熟茶，与茶友们一起分享品鉴，探讨真正的易武风格是怎样的？为什么会产生这样的风味？以及好在哪里？面对普洱茶中高端价位的易武茶

评判普洱茶的标准一定要系统化、长期性。如果对普洱茶的未来有期待，那就要在较长时间段上看问题。有些特征是短时段的，现在的香以后可能不香，现在的甜以后可能不甜；有些特征是长时

李扬老师带领我们进入了普洱茶的漫漫世界，我仿佛变成了一个小小的微生物，领略漫山遍野的浩荡气息……我觉得有活性的普洱茶是送到嘴边的天籁。

11月6日晚，茶叶进化论迎来了第4期熟茶沙龙，本次沙龙的主题为：生茶和熟茶的存茶乐趣。普洱茶以越陈越香的特异性在诸多茶类中脱颖而出，存茶也成了普洱茶客们津津乐道的一个话题。

勐海茶，就是又厚又重的，但是勐库大叶种或者酸度高的茶，就没有那么重，很轻盈，喝着轻，以为薄，其实是厚而不重。厚就是茶汤在口腔里的充胀感。「凤鸣」这个茶是厚而不重的，只是酸

真正的奢侈品，不是有钱就能消受的起。要理解其中的奥妙，需要了解其中的文化，品味其中的细节，需要具备未曾衰老的激情，有仰望星空的情怀和遨游宇宙的激情。

谈起普洱茶熟茶，发酵度貌似是一个专业的话题。“发酵度”被频繁讨论，主要是由于近些年的“轻发酵”熟茶越来越多，逐渐热门。

10月23日晚，茶叶进化论如期举办了第二场熟茶沙龙，主题为：聊一聊你心目中的熟茶。参与沙龙的茶友们讲述了自己对于熟茶的审美标准，也听到了许多行业内人士与熟茶多年的故事。

说起绿茶，一般会直接想到西湖龙井、洞庭碧螺春、信阳毛尖、太平猴魁这类烘炒青绿茶，但很少有人想起晒青绿茶。晒青茶主要作为发酵茶的原料，很少直接销售，知名度远不及烘炒青和蒸青

如果你来到我们这儿喝茶，或者在我们的小伙伴处喝茶，大概会见到一个东西：桌子上一个明晃晃的黄铜制烧水炉，还罩着个玻璃罩。

品鉴力其实是一种思维力，是对呈味物质的有效理解方式。你越懂，越能获得享受感。人世间所有的嗜好品都是这样，普洱茶、葡萄酒、雪茄等都是。

“滑”与“涩”相对，“滑”感接近于细腻、顺滑，是品鉴常用的词汇。但凡用到“滑”字，全然是褒义的。怎么感受“滑”呢？最简单的例子，软水比硬水要“滑”。

通俗的茶叶审美表达，就是对一款茶进行感官上的优点描述。任何一种茶都具备色香味形上的各种优点，比如香、甜、干净等甚至是所有好茶通有的。

九月十日这一天，著名茶人邹家驹老师来到了茶叶进化论做客。邹家驹老师曾任中茶云南公司总经理，现任云南省茶业协会会长，是蜚声国际内外的普洱茶专家。

从业多年的资深茶人自有一套对茶的自洽逻辑，从积累的经验或者无数次的品饮中习得。当他们遇到茶叶进化论，又会发生什么故事呢？本期学员专访，从重庆到郑州再到银川，跨越南北的交流